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揭秘:一个化妆品配方师——我所知道的那些护肤品

2015-06-27编辑:惠美购商城 3998
揭秘:一个化妆品配方师——我所知道的那些护肤品揭秘:一个化妆品配方师——我所知道的那些护肤品

护肤品“有什么用?”

常听到两种的声音:1“涂涂抹抹根本没有用,该老还是老!”;2“我不用那些普通的东西,几千块的大牌效果还是很神奇的”

作为一个配方师,我想告诉你:如果护肤品没用,我们早就失业了,呵呵。我给你一份好的护肤品,你若愿意用一个月的时间做“半脸试验”,到时两边脸一对比,就知道了。但,肯定不是越贵的越好。我给自己调配的护肤品,用最“顶级”的原料,可成本心里都有数的。护肤品选对不选贵。

那好的护肤品怎么挑呢?包装、直观鉴别,以及配方表,是三个路子。我后面会一一讲到。

下面先从最基本的【防腐】开始讲起吧。

化妆品里含有的油脂、胶质、蛋白、水等,我们的皮肤喜欢,细菌也喜欢。化妆品都是要上柜台、上货架的。一般化妆品都有三年保质期,而你很少会看到哪个面霜在货架上长霉、长毛了,这就是因为有防腐剂。

防腐剂有没有危害?刺激性肯定是有的。有报告说,香精和防腐是造成化妆品过敏的两大元凶。所以后来某些厂家就提出一个“无添加护肤品”的说法,不含防腐剂(?!)。

我做化妆品这么多年,只见过一种,勉强可以称为“无防腐”护肤品的,新娘子大喜日之前保养用的{安瓶},走美容院线的,几百、几千不等。无菌真空包装,开封一次性用掉,罐装条件上算是满足了无防腐。但实际上“无添加护肤品”是个大乌龙。首先生产条件,就算是药用GMP10万级生产条件,评定标准也是每平方米细菌数低于5个,绝对的无菌是不可能的。就算产品做到了绝对“无菌”,除非护肤品真空包装,与氧气绝缘,否则普通的瓶装货架销售,变质是不可避免的。真要无防腐,那得做成针剂疫苗了,而且一个小包装只限一次量,开封一次就丢弃。这种化妆品,至少我还没看见过。

防腐剂真的那么可怕吗?有人说,防腐剂会刺激皮肤,甚至被吸收进人体,虽然是微量的,但“毒性累积”会损坏人体组织。但其实正规的厂家,包括我们经常用的防腐剂,跟做蛋糕用的,是一样的,可以食用。只有经过肠道吸收,才谈得上毒性累积,而这些防腐剂皮肤外用,几乎是不能被皮肤吸收的。而且剂量上会控制在“保鲜”而非“杀菌”的效力范围内,通常为水溶剂,用水一洗就掉了。

防腐剂有很多种(按分子结构分有60多种)。一些护肤的成分本身就有防腐的作用。

比如果酸,通过破坏细菌赖以生存的适度PH值环境来杀菌的,同时,果酸也有让老旧角质剥脱、促进细胞代谢、美白亮肤的作用,也是很多护肤品常用成分。但敏感、角质薄的人要慎用。还比如表面活性剂,一般洁面、洗发用品都要表面活性剂,膏霜乳液里也有,前者是清洁、发泡、抗静电的作用,后者主要用来乳化、增加溶解度、分散颗粒,也就是改善护肤品的质地。一般表活剂含量较多的护肤品细菌不容易滋生。这是因为,表面张力也是影响微生物存活的原因,表活剂入水后,表面张力大大降低,细菌不容易生长。

此外,还有通过控制微生物细胞的渗透压来防腐,如添加镁盐、季铵盐

为什么强调防腐重要性,因为排除效果,安全永远是第一位的。但是我看到现在好多小女孩买护肤品只看包装,那种写着韩文、日文,印得花花绿绿的,很讨好。但是其实这些化妆品很多都是不正规的厂家生产的,用的原料很低廉,提纯工艺不过关,起码的生产环境都是黑幕。我去南方就见过一个朋友毕业后找不到工作,就找了个房子,弄一口锅,开始“炼”他的化妆品策划走上“创业发财”之道,他本身就是做艺术设计出身的,包装肯定不是问题。。。那地儿,看了惨不忍睹。。。这里就说到护肤品【生产条件】的重要性了。

最起码的,一般正规厂家都有“两证”,生产证和卫生证,个别的有特殊许可证。两证在包装上就能看到,“卫生许可证”后面有“卫妆准字XXX号”。这些都能到国家技术监督局和药监局的网站上查到。别小看这“两证”,拿下来得几十万,侧面证明了厂家的实力,此外,拿这两证,证明了你的资质,国家也会三天两头的来审、来查。必须严格遵守化妆品卫生规范。几百种限用、禁用的成分都有详细标明。还要经过严格的毒理实验。比如有名的LD50半数致死剂量,指一次给予受试物后,引起实验动物总体中半数死亡的毒物的统计学剂量。那些小白鼠啊,呵呵呵。。。

好一点的就是GMP,这个本来是药用生产标准,但现在很多有名的、大牌的化妆品都要求是这个级别。国内有很多好的代加工工厂,像北京的科学城就是专为瑞士直销品牌欧瑞莲做代加工的。当然这些大的加工工厂,会广泛承接国内外OEM业务,同时代加工一些小品牌。只要是大厂产的东西,哪怕是小牌子也是没错的,因为送检之后才能销售,出了问题,工厂也要兜着的。

小妹妹们,挑化妆品的时候要看清制造商啊,不要只被花花绿绿的外包装迷惑啦,谢谢大家的支持。之所以开这个帖子,是因为看到很多人因不良习惯,或受广告误导,在错误的护肤。要么是买的太便宜,但没用甚至有害的护肤品,要么是把自己的脸当试验田,各种化妆品轮番腐蚀,最后原本用来保护皮肤的天然屏障——表皮给弄薄了,甚至弄没了,水都沾不得。还有就是白花了银子打水漂的。可能就是由于缺少这方面的专业知识。

这里简单举个例子:

来看帖子的人,肯定都是对护肤感兴趣的。今天先啰嗦几句:个人觉得护肤是一件很简单、很自然的事情。其实不需要你花太多时间和金钱,只是需要你在正确的时候做正确的事。

我觉得最关键的一点,你得了解自己的皮肤,对它保持敏感,它有自己的秉性、脾气,对不同的天气、不同的日晒和干湿环境、不同的内分泌和神经压力,皮肤都会有一些自发的应激反应(不要麻木忽视),皮肤也有自主修复能力(不要低估!),你爱惜自己的皮肤,温和的对待它,疲劳了让它休息,干了补水甚至补油,脏了要清洁,时刻照顾它,它一定光彩照人。但是我想很多人都没做到。比如:——你是不是洗脸过度?(把脸洗的紧绷发干为止), ——你是不是一次次错过美容觉、死也不想睡?——你是不是懒得涂防晒霜,或者相反一层罗一层的补涂?——你是不是看到黑头、白头就忍不住手痒痒要挤?——你是不是疯狂化彩妆、从不给皮肤喘息的机会?……这些是护肤的基础。这些你都注意了。那么,接下来,我们再来讲护肤品。

有人问我“什么才算最好的护肤品?”“你觉得这款产品怎么样?”我说:“适合你就好。”这个答案让很多人不满意。但这就是事实。比如我自己,什么昂贵的原料都接触过,但是很多贵的“好东西”我都不用,我用不了。比如核苷酸,很多大牌护肤品都有添加,有人用的就好,因为它可以促进表皮更新,但我用了却角质代谢不良,人家皮肤往光滑了走,我的往粗糙了走。还有某大牌价值两千的鱼子精华面霜,我也不能用,因为皮肤会出现“富营养”。还有一个例子,我亲眼所见的,那回给一个美容院弄的方子,做了个眼霜,加了一种美国进口的咖啡因,烷醇啡。它那儿五十多岁的客人用了之后,效果非常好,眼袋和眼周纹都能改善,可是有一个二十来岁的美容师,小姑娘也要试,我劝她这个东西属于高能营养品,你未必合适,可她就要试。当时就抹了。不疼不痒。可是第二天早上一来,变成了肿泡儿眼。

有朋友让我推荐产品。我想:我们还是不要随便对人家的东西指指点点吧。我最多只能说说我自己怎么做,怎么配成分。你问我哪个护肤品好,我只能说:当然是我自己做的最好啦。孩子都是自己的好嘛。我做产品的原则就是:不添加非必要成分,尽量简洁,再加上:原料高级。把你最需要的营养以你能接受的最足分量给你,这就是好的护肤品。

有朋友说对配方很感兴趣,配方这个词包罗万象,我们也十年寒窗+多少年打磨。能说明白的,我就简单讲讲。护肤品不是万能丹。在这里我会告诉你护肤品能做什么、不能做什么,省得你乱花冤枉钱。另外,我觉得护肤得养生先行。也欢迎喜欢中医养生和饮食保健的朋友多多交流。

先从洗脸说起吧。脸,不要乱洗。干性皮肤要注意保护角质。混合性皮肤只用洗T区。一天不必洗超过两次。该洗的一定要及时洗。防晒霜要及时洗掉。玩电脑长了去抹把脸。睡前你的脸要收拾收拾。必要的话,甚至可以不洗。洗面奶要选好。部分人,可以不用洗面奶。 我就不用,咳咳,——嘘。(说完这话,我很后悔……)

那先来讲讲常见的4、5种洗面奶吧。可能不全,个人总结啊。欢迎补充。

一种是皂基洁面。皂基,简单讲,就是 油+碱 皂化反应而成。多数为洁面露、洁面啫喱,以及洁面皂,几种型。表现就是能揉搓出大泡儿,洗净力很强,洗完面部触感干涩,“绷绷滴”。 这种一般被标注为“适合油性皮肤”,——个人保留意见先。还有一种,现在十分流行的手工皂,这个也含皂基,但是性质却大为不同。以前传统做香皂的呢,就是用一个几层楼高的大锅炉,把好几吨的油脂(动物油、植物油)和碱(氢氧化钠)都扔进去,加上水,烧起来,炼。分离出多余的碱液、水和甘油,流出来的水状的,拿模子压制成巨大的皂基块(一个人能抱个满怀)。这些大皂块作为原料卖给各个厂家,人家切成小片,压个花(品牌LOGO),就可以卖啦,以前很多人都用香皂洗脸。现在工艺改进了,不用大锅炉了,做出来的成品也不是大皂坨了,都是娇小的皂片、皂粒,你去手工皂作坊就能见到。这些皂基都是碱性的。

而手工皂呢,就是在皂基生产过程中不分离出甘油(有很强滋润性),或者直接拿工业化生产的皂基成品,把甘油加回去,然后再添些精油啊、干花啊(你想想,法国人发明的啊),满足DIY的需要,很多人在手工皂坊就是这么玩的。这种皂呢,PH值可以调理到弱碱性、接近中性。我听说有人在家拿氢氧化钠、鲁花花生油就开始炼起皂来啦,哈哈,你也可以试试。

二个是 两性离子表面活性剂 洁面产品。表面活性剂,简称表活剂。这个大家都很熟了,家里用的洗发水、洗衣液、洗衣粉、洗洁精……好像带“洗”的东西都含这个。表活剂有很多种,用于洗涤清洁时,就是(在低浓度的情况下)降低溶液表面张力,从而去除附着的颗粒。用这种洗剂,洗了之后触感“爽滑”,好像总有一些残留附着,要用很多水清洗,用洗衣粉洗衣服显然比用肥皂洗衣服要费水就是这个道理。

一般用两性离子活性剂洗面产品(乳、霜、膏),相比皂基类洗面奶,泡沫较为细腻,清洁力弱一点,洗完觉得脸很“滑”,会有一些“残留”洗不净的感觉,但也防止角质被过度去除。多针对中干性皮肤。

【插播一下:这里专门讲一下表面活性剂吧。这是一门大课。因为有朋友说喜欢配方,我这里就给大家介绍一些基本的成分。现在的化妆品都要求标全成分了,现学现用嘛。涉及化学名词的,我尽量挑名字短的,说几个,有兴趣的可以关注一下。】

关于表面活性剂——表活剂分离子型和非离子型。离子型又分+阳离子型和-阴离子型,以及两性离子型。顾名思义:阳离子型就是带阳离子电荷的,阴离子型就是带阴离子电荷的,两性离子型就是两种电荷都有的。而非离子型就是不带离子电荷的。

上面讲的皂基、肥皂类洗涤剂一般属于【阴离子型】,要是看成分表的话,一般有月桂酸、硬脂酸、油酸、棕榈酸等,都属于高级脂肪酸盐,它们与各种二价三价金属离子一起形成了肥皂。其它的阴离子表活剂还有硫酸化物和磺酸化物。比如:十二烷基硫酸钠(月桂醇硫酸钠)、十六烷基硫酸钠(鲸蜡醇硫酸钠)、十八烷基硫酸钠(硬脂醇硫酸钠),哈哈,好长吧,记住这几个“十几烷”就可以啦,常用在治疗皮肤病的软膏里,在护肤品成分表里也很常见,通常用在粘稠的洗发水、洗面奶里,有很好的去污、乳化、发泡的作用。其中月桂醇硫酸钠,牙膏里有。

>>>>注意:月桂醇(十二醇)、鲸蜡醇(十六醇)、硬脂醇(十八醇),脱去“硫酸钠”这个尾巴之后,它们就从“十几烷”变成“十几醇”了,它们叫做多元醇,属于【非离子表面活性剂】。其实非离子表面活性主要为酯类和醚类。其中一大类是聚氧乙烯醚型(聚乙二醇型),如聚乙二醇酯化羊毛脂、聚乙二醇椰油甘油酯。还有一个很常见的成分VE,准确的说是水溶性活性维他命E,也属于非离子表活,常用抗氧化剂。这一类表活剂在水中不电离,性质稳定,有良好的乳化、润湿、分散、助溶的性能。

【阳离子表面活性剂】在日化品中用的少一些。多用于药品和手术消毒,比如有苯扎氯铵(俗称洁尔灭)、苯扎溴铵(新洁尔灭)等。其中苯扎氯铵是一种广谱抗菌药,回家翻翻你的眼药水或者卫生洗液的成分表看看,八成就有那【两性离子表面活性剂】呢,顾名思义,同时具有酸性和碱性亲水性基团,具有阴离子和阳离子的特性,它就像个“墙头草”,在碱性环境下,呈现为阴离子表面活性剂,在酸性环境下,呈现为阳离子表面活性剂。比起阳离子或者阴离子,两性离子活性剂的洗净力弱一些,但是好处是刺激度低,配伍性好,常复配其它界面活性剂加和增效作用,乳化性和分散性好,也有很好的润湿性和发泡性。代表:卵磷脂、氨基酸、甜菜碱、咪唑啉。

烷基化的咪唑啉衍生物,是一种常见的平衡性离子表面活性剂,刺激性毒性低,婴儿香波里常见。卵磷脂,大家估计很熟,是一种不错的原料。卵磷脂,卵磷脂,卵里面提取的。呵呵。化妆品中用的卵磷脂一般是从大豆或者蛋黄中提取的。很安全,配方兼容性也好。卵磷脂中的极性脂质,是细胞膜的必需成分。它是一种优良的乳化剂,可以用来制备具有良好分散性的纳米乳液(不管是霜、还是乳,化妆品的乳化水平是衡量其品质的重要标准,高品质的乳和霜都应该是分散性好、颗粒细腻的,这是肉眼可辨的)。它也是一种很好的稳定剂,可以包覆化妆品原料,改善原料对皮肤的附着力,也能防止化妆品中脂类结晶,因此也常用于口红和彩妆中。卵磷脂,对水溶性活性成分有很好的包裹作用,也就是有很好的锁水能力,所以用在皮肤上柔软顺滑又不油腻。用在护发产品里,让产品顺滑易梳,防静电。

多说一句,但是配方是一件很复杂的事。独木不成林,某个产品里含有某种成分,未必能说明什么问题,成分的含量和复配成分都会影响最终的使用效果。 单是产品成分的剂量和比例,就是配方师的头号机密。一般做护肤品配方的,工程师也好、配方师也好,都会带学徒,所有的成分学徒都知道,但各自用的多少量就是个迷了。一样的葱姜蒜盐酱醋,炒出来的菜却未必一个味道。

忘了是多少年前,在我的保养知识为零的时候,看到一本书,说最有效的护肤就两种,一是防晒,二是保湿,其他的统统没有用。这个理念到现在还在深深影响着我,不知道正确否?

刚翻到一楼底层,看到这个同学写的,嗯,很有意思。我忍不住回复一下:防晒的作用不用讲了。【必须课】!但被很多人当【选修课】了,甚至选择【逃课】——可惜啊!(后面有空我会专门讲防晒)

其实几乎多数护肤品,小到5毛钱的宝宝霜,大到几千上万块的XXX,最基础的功效就是『保湿』,至少你能感觉到的效果就是保湿。因为保湿是护肤的基础,其它你想嫩肤、美白、防皱、防出油、晒后修复……都要先 做好保湿。但是很多人,这个“简单”的东西也没做好。

说句不应该的话,洗面奶就是把你自产的天然油脂给洗去,保养品呢,再给你添上人工油脂,呵呵呵(我真是找打,我还卖不卖化妆品了?)再贵的护肤品,保湿之外,能做的微乎其微,稍好一点的就是能促进新老细胞代谢。多数是通过剥脱老旧的角质实现的。但去角质,这个……皮肤,我们要温柔对待。 这个话题,以后慢慢唠。。。

不好意思,之前写的内容只写了一半,然后引起了部分网友的误解,这里需要澄清一下:——洗面奶不是不能用。我自己的确很少用,因为我是干性皮肤,比较敏感,角质很薄,几乎不出油,油脂很少,那皮肤的保护层比较脆弱,为了尽可能保护皮肤表皮不被破坏,我选择了不用洗面奶,仅用温水轻柔的抹两下。但是对于油性皮肤,以及经常坐在电脑前或者外出吸附灰尘的情况,必须用洗面奶及时清除堵在毛孔口的污垢和氧化的油脂,否则皮肤细胞无法呼吸,影响皮肤的更新度。

但是干性皮肤或者混合性皮肤用了去油力很强的偏碱性洗面奶,或者一天洗脸很多次(还每次都用洗面奶),再或者频繁的去角质,都是有害的,比你不洗脸造成的伤害更大。

——“护肤品无用”论,是错误的。因为没有任何一个人的皮肤能够时刻保持最佳状态,没有任何一个人的皮肤能够天然的适应环境变化自动调节水油平衡。必须借助外力,这就是护肤品。护肤品用的好,可以防紫外线伤害真皮层,防止干燥环境致使的皮肤脱水,为皮肤细胞补充一定的营养,促进皮肤新老细胞的代谢……但是未必一定要用几千块的大牌护肤品。

上面讲:常见的洗面奶除了.第一种:皂基洗面奶.第二种:两性离子表面活性剂洗面奶,接下来,第三种,就是【氨基酸洗面奶】

严格的讲,氨基酸洗面奶不需要单独列一类,但是的确这些年有推这个概念。那么我来说说。其实“氨基酸洗面奶”这个名词是中国人发明的。有的人一看“氨基酸”几个字,感觉比较高级。因为对于护肤品来说,添加了与皮肤细胞结构相似的物质,通常来说是比较好的,比如胶原蛋白、透明质酸……还有这个氨基酸,等。那么把氨基酸加到洗面奶里有什么作用?单纯的氨基酸作用于皮肤表面,主要也就是个『保湿』的作用,但是氨基酸本身没有什么洁净力,通常必须借助表活剂(上面我们专门的篇幅说过),氨基酸基团与某种表活剂基团发生反应,会变成一种新的表活剂,也就是氨基酸表活剂,可是它已经不是氨基酸了。

氨基酸表活剂的优势就是比较温和。一般的表活剂都是有刺激性的,氨基酸表活是刺激性较小的一种。谈到表活剂的刺激性,我看到网上说含SLS(十二烷基硫酸钠,即月桂醇硫酸钠,或者叫月桂醇谷氨酸钠)和SLES(聚氧乙烯烷基硫酸钠)表活的洗面奶最好不要用,原因是“刺激性大”。呵呵,如果排除掉SLSSLES,那市面上大多数的洗面奶和洗发香波都不要用了,因为这两种原料价格低廉,而且洁净力好,各种小厂乃至大厂都在用。的确FDA证明这些成分长期使用有损皮肤天然的皮脂膜、降低皮肤的自我保护能力。论刺激性,这两种比皂基洗面奶还要小(一般来说,洗净力越强的成分刺激性也越大,反之亦然)。以SLS月桂醇硫酸钠为例,它是牙膏的必须成分之一,会接触到口腔黏膜,那我们的口腔不是每天都在遭受可怕的侵蚀吗?要想避免刺激,化妆品几乎是很难做到的。像防腐剂、香精、表活剂的刺激性都是不可避免的,但通过剂量的控制和复配成分的添加可以改善甚至消除其刺激性的,因此单看成分表未必有意义。就像炒菜,适当的放点盐,可以增加口感,但是吞一口盐下去你肯定受不了,可谁没事会去吞一口盐啊,护肤品里的刺激性成分也是一个道理。

不过有条件的话还是可以选择氨基酸系洗面奶的。因为氨基酸一般都会复配两性离子表活剂这种低刺激成分一起使用,具有一定的洗净力,在清除氧化老化皮脂的同时,又不会过度吸附皮肤自身的油脂,不会伤害皮肤细胞间质。而且洗完还有一些保湿效果。氨基酸融合多糖类物质,多糖类大分子物质,能够在皮肤表面形成一层膜,从而保湿保水。你洗脸的时候加点绵白糖,也有类似的效果。

那氨基酸有18种,通常洗面奶能用到的氨基酸有天冬氨酸、赖氨酸、谷氨酸^^^^^^不一而足。常用氨基酸系表活剂有椰油酰基谷氨酸钾、椰油酰基谷氨酸钠、椰油脂酰基谷氨酸TEA盐、月桂酰基谷氨酸、椰油酰甘氨酸钾……大家注意,又看见椰油、月桂,这样的字眼了,重要的不是前面这两字,它们的后缀才决定它们的化学性质。不要弄混了。

氨基酸洗面奶的使用感觉介于皂基和表活洗面奶之间,泡沫较少,洗面的感觉不像皂基那么“干涩”,也不像两性离子洗面奶那么“滑”,而是滑和干涩的感觉同时存在。怎么说呢?就是洗的时候不刺激,洗面乳接触脸颊的时候,很滑爽(像两性离子洁面),到最后,多用水冲一下,不会有残留不净的感觉,还不会感觉干。相比其它洗面奶,氨基酸系洗面奶原料高级(也比较贵),亲肤性好,洗净力适中,用后无残留,无刺激,长期使用也无伤害隐患,特别适合中干性、敏感性、痘肌、炎症肌肤等,油性皮肤也能用(实际上我个人不主张油性皮肤的人把油彻底抽干,某些碱性过强的洗面奶也会把油性皮肤洗坏,爱惜你自己的油脂,虽然年轻的时候你的“大油田”很让人恼火,但年龄一大你就会发现不爱长皱纹是多么美妙的一件事)。因此,我比较推荐这种洗面奶。

除了氨基酸表活剂外,还有不少刺激性小的洗面成分,烷基葡糖苷、磺基琥珀酸酯、中性磷酸酯盐,还有就是上面说过的两性表活剂,等等。我做过一款氨基酸洗面奶,以氨基酸为主要原料,配合烷基葡糖苷(挺不错,也不便宜)作发泡剂,辅助甜菜碱等,能做出不错的膏体洗面奶,原料可以卖到800元一公斤。不过市面上氨基酸洗面奶也比较多,水剂的、啫喱、膏状的都有,至于说那种剂型好,这是不一定的,通常剂型只影响使用感觉,不影响使用效果。至于PH值,洗面奶以5-7为佳。那怎么选呢?氨基酸原料这么贵,能选到又好又便宜的吗?有,但比较少。再或者就是有的产品只添加了一点点氨基酸水溶剂就号称洗面奶了,那是不作数的。一个简单的鉴别方法:氨基酸洗面奶加热以后会成为透明水状的。有的膏体氨基酸系洗面奶有冬天膏体硬、夏天膏体软的现象,但都不影响品质的。

一个就是美容院专用的那种无泡洗面奶,洗净力比较差,主要是为美容师配合按摩手法辅助的进行物理去污去角质,这个对干性、敏感性肌肤适用。我还接触过一种就是海藻类的,浠水的洗面奶,水状的,不是很多见。另一种洁面粉,这个跟以前那种洁牙粉类似,其实也是一种表活剂,只不过比起乳状的,它抽掉了水分。还有一种洁颜油。其实这个严格讲不算洗面奶,因为洗面奶多为水溶剂,用水来洗油。以油洗油,属于卸妆的范围。卸妆油能取代洗面奶吗?不能。有人问我卸妆完了是不是就不用洗面奶了,答案是还要用。只有水才能把这些卸掉的油冲走。那用卸妆油清洁油性皮肤,可行吗?不好,那会越洗越油。 总之,对护肤来说,洗脸这一环节不需要那么复杂,20秒钟————你别指望它美白淡斑、除皱防老洗面奶充其量只能洗净毛孔口的油脂,彻底“深入毛孔”吸油是不现实的。毛孔清理另有对策。洗干净就好但也别洗得太干净。把细胞与细胞间的油脂洗掉了,皮肤就干瘪了、蜕皮了,好多人洗脸洗出了痘痘、洗过敏了。慎重、慎重。用温水洗最好。太冷的水不利于毛孔舒张,不利于彻底清洁。水太热了,也会伤害皮肤。摸着不烫,就刚刚好。洗脸,一个关键词:温和。

洗面奶要避免残留。表活剂20秒的刺激性可以忽略不计,但是留在脸上一整天就不好说了。有人用盆洗脸,洗完懒得换一盆水,做彻底冲洗。要洗到脸上无残留,水变清,切记切记。一天洗脸不要超过两次。至少用洗面奶不要超过两次。其它时间用水清理一下。洗完脸后,15秒内,尽快使用保湿品做基础护理。空上来看一下,回复这么多。问题很多呀。我都怕我应付不过来了。

皮肤能不能“变性”?

通常肤质分为:干性、油性、中性、混合性,还有敏感性。有的人说不知道自己什么皮肤,一个判定方法就是看彻底洁面后面部紧绷感多久消失,油性、中性、干性的皮肤,时间分别是20、30、40分钟。这只是一个大概的说法了。

有朋友问皮肤能不能“变性”?

一般来说,肤质的干湿,先天遗传因素的影响占很大比例。环境和生活习惯也会对肤质有一些影响。但一个人的肤质是不会发生根本性改变的。要变,也只能是油性皮肤(因年龄增大、不良生活习惯、疾病)往干了变,干性皮肤是不能变成油性皮肤的,有的原本偏干的皮肤突然变油了,但同时往往也伴随着毛孔大粗糙等问题,这是一种油性的假象,即“外油内干”,多数都是熬夜、疲劳、压力大、内分泌失调等造成,原因恰恰是因为你皮肤缺水太严重了,是皮肤自发的调动油脂分泌形成油膜覆在皮肤表层以减少水分流失的应激反应,不要就欢欣雀跃自己“变成油性皮肤”了,这个时候的关键是要补水。出油多,根本原因是水油不均衡。补水是根本。实际上补水是一切护肤的基础。

油性皮肤的朋友,往往有痘痘、毛孔的困扰,严重的 头发一天不洗就湿淋淋的粘在头皮上,于是就羡慕中干性皮肤的干爽细腻。其实大可不必。相形之下,大油田比干燥掉皮要幸运多了,出油多是皮肤新陈代谢过于旺盛(以至失调)的表现,不显老。这也解释了为什么好多大牌“抗衰老”“适合熟龄肌”的护肤品都做得比较油的原因。就是因为照顾到多数大龄朋友皮脂分泌欠佳的状况,而在皮肤表面糊一层油某些时候的确能造成“很滋润”“营养充足”“容光焕发”的假象,但你明白的皱纹是如何也掩盖不了的。年龄越大,油就越少。干性是这样,油性也不例外。所以油性皮肤的朋友,应该觉得安慰一些。有朋友问油性的熟龄肌找不到清爽不油的抗衰老产品,怎么办?我的答案是,假如你肤质比较皮实,可以定期去角质,甚至考虑下“猛药”,譬如果酸换肤,其它的时间以保湿为主即可。另外注意防晒做周全了,防老化于未然。而油皮又敏感,那怎么办?护肤关键词:一是补水,二是温和,三是内调。那些猴贵不好用的所谓熟龄肌专用产品,可能在抗老化方面并不能真的化腐朽为神奇,你用着又不舒服,多数的时候也就花高价买一个感觉。

那干性皮肤的人怎么护肤呢?是不是就没得救了呢?一入秋脸紧绷绷的,身上还掉屑,既不舒服又不雅观。有没有什么办法让皮肤变得滋润一些呢?有人甚至说,让我变成油性我也愿意啊,只要别掉皮就好了!那有没有办法呢?这个,作为一个配方师,很负责任的讲,想彻底改变肤质,护肤品的作用是很有限的。但用和不用,还是有很大区别。其实,选择一些高保湿的护肤品,24小时不放弃“抗旱”护理,可以人为的给皮肤创造很水嫩的状态。贵有恒、时间长了,差别就看出来了。在产品的选择上,像玻尿酸、胶原蛋白、Q10、神经酰胺、乳木果油、角鲨烯、胎盘素、海藻……等等都是现在的热门成分。这里我说下神经酰胺,事实上这东西有多好倒未必,我个人也觉得这个有点概念炒作了,据我所知很多护肤品里号称添加了神经酰胺,其实量都极微小,你去看下它成分表的排名就知道了,甚至有的根本都没加,因为价格很离谱的十万多一公斤(现在卖不到了,没太大用,谁还买啊,现在一般我们都不用这些“赔钱货”),其实就是增加原料的费用把价位给提上去。护肤品成分里最贵的我接触过的,是光甘草定(【SISLY】、【LAMER】、【白肌粹】等牌子都有),美白祛斑成分,十好几万一公斤,最初是日本人弄的,实验报告啊、临床研究啊,整的可齐全了,有个朋友投了2000万做这个,让我们去给他弄那个霜,最后实际发现并没太大用(原料成品一千多一公斤),做赔了。呵呵,被我们这么一说,很多人都觉得原来“这也没用、那也没用!”其实我的意思是,不要迷信那些广告宣传,有时,某一个“顶级”成分给一个产品带来的最大的“附加-值”,只是它的市场价-值。

我们现在一般都不用那些花瓶一样的成分了,娇贵好看又没用,人家花高价买回去又没用,还会再上当吗。所以广告的力度一定要加大,没有昂贵的效果,也要有昂贵的感觉,让你至少能自我陶醉一下咯!

对于保湿,玻尿酸、胶原蛋白、芦荟、海藻等是个人比较推荐的成分。胶原蛋白+玻尿酸,是一种非常好的配置,保湿又不油腻,无论是干性油性还是混合性,几乎各种肤质的人都能适用。而且性价比高。这两种成分价格不高不低,一般选好{贵}一点的可能会进口。比如我们胶原蛋白产品会选择小分子的,有一个500道尔顿定律,是说分子量500D的可以透皮吸收,试验室数据什么的我也无从考证,但实际运用中发现的确小分子的更好用。最开始我们是从日本进口的,据称是“日本最顶级的”胶原,后来在国内发现一家胶原的品质更好(无论是颜色、粉质还是溶解度),我们就偷偷把配方的胶原成分改成了国产的了,但是又不能拂人家的面子,就两种都用,日本那家的少添一点点,是个意思,呵呵呵。至于玻尿酸,我们一般都是美国进口的,但实际上国内玻尿酸最大制造商是正大福瑞达它也大量做出口的,眼药水里用的玻尿酸我们拿来做护肤品,当用在眼霜、眼膜里的时候,是非常合适的。眼药水都能用,刺激性是很低很低的了。胶原蛋白+玻尿酸再加一些植物提取液的复配成分,我认为是当下比较优质的保湿护肤品了。这个里边,玻尿酸也算是高档原料了,好的可以上万一公斤,配方再做到足量足料,几乎所有皮肤的保湿问题都能拿下。

对了,说到干性皮肤想“变性”的问题。上面说起胶原蛋白做护肤品外用,其实我倒是觉得你不妨试一下内服,效果还好一些。现在护肤品很多时候都是在偷换概念,这个有用那个有用,往往最初都只是作为口服或注射剂,表皮的涂抹真的能“渗透”?要是这些东西能轻易渗透进我们的体内,我们长皮肤干嘛使,皮肤有很细密的结构,是我们身体对抗外物入侵的天然屏障。好多成分外用,只是为了烧钱。扯远了,说回胶原和玻尿酸,本来是人体皮肤结构的组成部分,美容注射用效果很直接。外用的话,你别指望它们渗进皮肤长成你自己的真皮了,但却是我们护肤品里很管用的保湿剂。尤其是小分子的,有一定的渗透力,部分的可以穿过角质层与上皮细胞结合,参与和改善皮肤细胞代谢,保持角质层水分及纤维结构的完整性,改善皮肤细胞生存环境,增强皮肤的血液循环,从而达到滋养皮肤的作用。不仅保湿啊,用一段时间,皮肤还显得亮白。因为皮肤细胞始终处于饱满的状态了啊。不过要真想让皮肤胶原层饱满起来,要内服,多吃胶质,像蹄筋儿、鸡爪,或者就干脆口服胶原产品,效率高一些。服用胶原怎么说呢,它其实只是服用一些肽,一些氨基酸集团,是你身体自己合成胶原的“材料”而已,但是的确看到有些人吃了胶原秋冬季干皮得到改善,细滑不紧绷,不掉皮了。是什么原理呢?我们的胶原组织中,胶原肽链含有大量的亲水因子,甘氨酸、羟脯氨酸、丝氨酸等(都是一些氨基酸,氨基酸在化妆品里也是一种很好的保湿剂),它们处于胶原分子立体结构的表面,能吸收大量水分,在皮肤表面形成皮膜,皮肤就滋润了。所以当然是胶原层越厚,皮肤的保湿锁水能力就越强。此外,胶原层厚了,不爱长皱纹。有条件的可以一试。此外,适当吃些蜂蜜、杏仁露、蔬果(多吃胡萝卜)什么的,干皮至少有望变成接近中性的皮肤。

接着讲熟龄肌的抗衰老。

所谓的抗衰老,是广告界的概念。我们做幕后研发的一般不会强调这个词。对我们来说,只有保湿剂、乳化剂、发泡剂、抗氧化剂……抗老化嘛 ,就是要皮肤水嫩、没有皱纹。说到底,还是两项工作:保湿+抗皱。

保湿上面我大概其讲了。

抗皱。皱纹能被化妆品“消灭”吗?皱纹有两种。干燥脱水引起的假性细纹,只要一补水就能立马改善过来。而深度皱纹,一般是由于真皮层胶原缺失引起的。这个老实讲,化妆品也无法逆转!已经长出来的明显皱纹,想涂涂抹抹就弄平它,无望。你要么想开点,要么只能去美容院注射玻尿酸、胶原蛋白,或者自体脂肪移植填充了,把缺失的真皮给撑起来。对了,还有一种,表情纹,比较麻烦一些,有肌肉的因素在,这个我没辙。还是劝你想开点,好莱坞那个乔治克鲁尼吧,好像我有次看报纸,说他脸上的皱纹还是整形医师精心设计过的。做人要尽兴。你不可能为了不出皱纹就忍住笑,当然川字纹还是要尽量避免,皱眉可不是什么优美的表情。

那现在热门的护肤品里宣称可以抗老化的一般都是哪些呢?

其实护肤品里所谓的抗衰老成分,多数是通过超强保湿、抗氧化、促进细胞新陈代谢(主要是让老旧的细胞脱落,新细胞就长出来了)等功能来实现的。常用的有维生素C,维生素PP、辅酶Q10、左旋C,花青素OPC(强抗氧化剂、这个现在口服比外用多),这些个主要是抗氧化的;酸类(果酸、水杨酸、植酸,氨基酸,维生素A衍生物,核苷酸……这些个是促进细胞新陈代谢的。还有上面胶原、透明质酸、等的保湿剂。这几乎已涵盖了当今最重要的抗衰老成分了。没那么复杂。(这里说下胜肽。现在好多护肤品都在打这个概念,说是可以抗皱。它就是一种类肉毒素,比如六胜肽/乙酰化六肽,最初是用在美容注射,阻断神经递质也就是切断神经与肌肉之间的信号传导来消除皱纹的,注射的作用是毫无疑问的,那外用的效果呢?恕我直言,几乎没用。我们做过不少胜肽类抗皱产品,原料进口,没问题,分量够足——做的精华液,也没问题。就是不管用。)此外个人比较偏爱的,乳木果油、金缕梅提取液、海藻提取液……都是现在很热门的成分,对皮肤细胞都能起到良好的滋养、修复和舒缓的作用。比如,这个乳木果油,在非洲就跟咱中国的万金油似的,包治百病。它可以促进伤口愈合,用在化妆品里,能够帮助我们的皮肤细胞更新。再配上胶原蛋白、玻尿酸,我觉得就很不错了。那些名目花哨的成分我们都试过,没用的,市场也会渐渐冷落它,比如现在都很少见EGF了吧,还有神经酰胺,试着没太大用,就不打这张牌了。

抗老化,对于护肤品来说,不要寄予太大的奢望。保养脸跟保养皮鞋有点类似,随时间外界环境造成的伤害累积下来,脸皮越来越破这是不可逆的,但涂点鞋油让它至少看起来一直保持在近乎“新皮”的状态。这就够了。

先从阳光说起,来温习一下小学的物理知识

太阳发出的光线,肉眼可见的,叫“可见光”:红橙黄绿蓝靛紫(波长由高到低,能量由低到高);当然看不见的,叫不可见光,挨着红光、比红光波长的的叫红外线,挨着紫光、比紫光波短的的叫紫外线。防晒就是防紫外线。

那紫外线呢,又分成UVA,UVB,UVC,UVD。UVD叫真空紫外线,可以制造大气臭氧。UVC是短波紫外线,穿透力很弱,基本都被臭氧层吸收,无法到达地面,人造UVC可用于制作杀菌灯,因此又被称为紫外线的“杀菌段”。UVB是中波紫外线,穿透力一般,只有2%的可以穿越臭氧层抵达地面,可以被玻璃、塑料膜等半透明物质吸收,它照在我们的皮肤上,一般只能作用于表皮和浅真皮,引起红斑反应(晒红),促进体内矿物质代谢和维生素D的形成(煤矿工人用的紫外线保健灯发出的射线多在这个波段),但过度晒则可能出现红肿、脱皮、水泡、非黑色素皮肤癌。UVB也被称为紫外线的“晒红段”。而UVA呢穿透力最强,臭氧层只能吸收2%,剩下98%的都能到达地球表面,直达我们的真皮乃至皮下组织,破坏弹性纤维和胶原蛋白纤维,将我们的皮肤晒黑。UVA被称为紫外线的“晒黑段”。

防晒,就是防紫外线UVB与UVA。为方便记忆,简单的说,UVB使人表皮晒红、晒伤,而UVA则能把真皮晒黑、晒老化(实际上,UVAUVB都能使皮肤色素沉着,只是UVA在晒后一两小时皮肤就黑了,UVB的色素沉着效应得晒后48-72小时才能显现)。另外,需特别注意的是UVB,树荫、市内、衣服、帽子、眼镜可以挡开,但UVA就不行。因此,防UVA更关键,必须借助防晒霜。

呵呵,这一段比较枯燥。

我们选防晒霜的时候,一般都要看SPF指数。

SPF (Sun Protection Factor)是针对中波紫外线UVB的防晒系数。SPF=最低红斑剂量(用防晒用品后)/最低红斑剂量(用防晒用品前)。 上面说了UVB会使皮肤出现红斑反应,晒红。假定你不用防晒霜被太阳晒到发红的时间,是20分钟。那么SPF10,就表明用了这个防晒霜你被晒红的时间将延长到20*10=200分钟。当然每个人的SPF1是不同的,因此同样的指数对不同的人效力是不同的。

可是怎么防止UVA呢?你可能听说带PA(PA+PA++PA+++)的是UVA防晒指数。有的人就担心说,是不是不带PA就不管用?这是一种误解。PA是日本和某些欧洲国家用的一个防UVA系统,没有得到世界范围的统一认可。我们国内也没出台国家标准。因此国内好多标示PA+,甚至PA+++的防晒产品到底能多大程度阻隔UVA,“没法儿说”,只是一个概念炒作。因为事实上是,市面上多数的防晒霜采用的防晒成分一般防UVA、UVB都考虑在内了。这个要从配方说起了。

防晒剂一般分两种:紫外线屏蔽剂和紫外线吸收剂。

紫外线屏蔽剂,就是我们通常说的所谓的物理防晒,或者也叫无机防晒剂。其防晒机制是在皮肤上形成一层“反光镜”一样的防护涂层,反射、散射紫外线。常用成分是金属氧化物,二氧化钛、氧化锌等。优点是具惰性,光稳定性好,对皮肤无直接刺激。缺点也是显而易见的。以前传统防晒用的钛白粉,颗粒较大,易在皮肤上形成白化现象,厚重,质感、肤感差,就是用后脸上像糊了一层白生生的面具,使用不当容易堵塞毛孔、影响汗腺分泌,因此物理防晒适合敏感肌肤,但不适合油性、毛孔粗大肌肤。

现在工艺改进了,氧化钛、氧化锌的晶体尺寸被细微化,从超细微粒到纳米级的Tioz和ZnO~D,晶体粒径越小,在挡住紫外线的同时越能使可见光穿越,从而减少白化现象。超微颗粒的紫外线屏蔽剂,不仅能反射散射,还能部分的吸收紫外线,已不能算是纯“物理防晒”了,并且由于部分细小颗粒有可能被皮肤吸收,而且这些纳米粒子在阳光照射下容易强氧化,留在皮肤上也是有害的。因此也不能说物理防晒就比化学防晒更安全。

紫外线吸收剂就是我们通常说的所谓的化学防晒,也可以叫有机防晒剂。化学吸收剂通常含有苯环,或给电子基团(如氨基或甲氧基)等。其防晒机制是在皮肤表层外运用苯环或者电子基团吸收紫外线,对其进行能量干扰和耗损,瓦解其杀伤力。常用成分有肉桂酸酯类、水杨酸酯类、二苯酮类化合物、樟脑衍生物、氨基苯甲酸衍生物、对氨基苯甲酸酯衍生物、甲烷衍生物等。我们最常用的就是MC80(也叫OMC,甲氧基肉桂酸辛酯)、M40(二苯酮-3)、MS40(二苯酮-4)、PARSOL 1789(阿伏苯宗)、Uvinul T 150(辛基二嗪酮)、MBC954-(甲基苄亚基樟脑)、N539T(氰双苯丙烯酸辛酯) ……有机防晒剂的优点显而易见,质地清爽,亲肤性好,因而引起皮肤刺激反应的几率较大。防晒范围小,需要几个不同结构的防晒剂组合,才能达到广谱防晒效果。此外,光降解率或者叫光变态率高,就是在阳光照射下,能量降解,数小时后失去防晒力。以甲氧基肉桂酸异辛酯为例,经过10个最小红斑剂量辐射后,70%被降解。

好在现在多数防晒霜都是有机与无机防晒剂复配的,中和两者优势,达到较为理想的防晒效果。

前面说到防UVA的重要性。可是仅从是否添加PA值无法判断它是否具有防UVA的功能,那怎么办?方法就是看成分。

防UVA的成分有哪些呢?首先是无机防晒剂二氧化钛(zinc oxide)、氧化锌(titanium dioxide)了,它们不仅能隔绝UVB,还能隔绝UVA(氧化锌阻隔UVA的效果比二氧化钛好)。而化学防晒剂里面只有少量的几种:parsol 1789阿伏苯宗、天来施和麦素宁滤光环。

parsol 1789阿伏苯宗罗氏专利的UVA防晒剂,是最常用的一种广谱防晒成分。对UAV有优良的吸收力。

天来施Tinosorb是高姿的一个专利防晒成分,分天来施M和天来施S,前者水溶性,后者为油溶性 。天来施是高效广谱防晒剂,全面防护UVA和UVB,多用于高SPF值防晒产品中。其中天来施S的光稳定性非常好,保持一整天的防晒效力完全没问题。天来施M光稳定略弱,但好在能够它是三效合一的防晒剂:吸收、反射、散射紫外线,可以简单理解为同时兼具紫外线屏蔽剂和紫外线吸收剂的性能。天来施M和天来施S复配使用,效果加倍。这些成分,我们国内也都常用。

麦素宁滤光环是欧莱雅的一项专利防晒成分。同样兼具UVA及UVB的双重防晒效果。它分麦素宁滤光环SX( Mexoryl SX)和麦素宁滤光环 XL(Mesoryl XL)。一般也是两种复配使用。这个我个人倒不常用,但很多有名的护肤品都在用它的。

另外,其实二苯酮-4和二苯酮-3也有一定防UVA能力,但不能达到广谱(Broad spectrum )防晒效果,需其它多种成分复配。

所以,不必纠结于是否有PA+标识,只要含上述成分的都能防可怕的UVA。

那选择多少SPF值合适呢?

有的人认为SPF值越高越好。但众所周知防晒剂对皮肤有潜在的刺激威胁,高SPF值的刺激性更高(虽然常加入舒缓剂来安慰皮肤的刺激,但这有点弄坏了再修补的意思),因此不是万不得已(夏日海滩、高尔夫等户外活动)尽量选择低SPF值的产品。因为SPF值并不与防晒功效成正比,一般情况下,SPF15可阻止约94%的UVB,SPF30可阻止约97%的UVB,SPF50可阻止约98%的UVB。SPF指数成倍增加,防晒效果却相差不大,可是对皮肤的刺激性却成倍的增大了。

对普通上班族来说SPF6-8的足够了。现在很多护肤品标注的SPF值其实比实际的SPF值要低。比如SPF15的可能就SPF8而已。因为消费者总是有种成见,所以厂家也没办法,只好利用这种心理错觉。早些年的时候,我甚至见过SPF160的防晒霜,简直是胡扯,实际操作起来,没办法检测其指数,而且那么高的剂量,皮肤肯定烧坏了。我有女同事用SPF15的都出现了红肿现象。

此外,上面说化学防晒剂易光氧化,从而对皮肤造成自由基伤害,再加上它会光降解,降解后不具有防晒效力只具有伤害性,因此要及时清洗掉,再补一次。

敏感性皮肤建议用一些油包水的防晒产品。比如BB霜。这里讲下油包水和水包油。油包水(W/O)型和水包油(O/W)型是指乳化剂体系。顾名思义,油包水,油锁住水,观测就是抹上后,水珠滴上去会滑落。水包油则不会。

防晒霜能否达到理想的防晒效果,取决于它是否能在皮肤表面形成一层连续的封闭的保护膜。因此,防晒剂的颗粒要均匀,基质搭配要合理,还有就是厚度要够。那么选择防晒霜一定要看它的铺展性好不好,是不是好推开,推开颗粒是否均匀,还有色泽(涂上亮白亮白的肯定是氧化锌氧化钛放的太多了,或者原料不够精细),此外就是要涂够一定的厚度,保证裸露的皮肤都被覆盖上,所以,不用买SPF值太高或者太贵的,平价好用,就嗨了用不心疼!

早就说写防晒,拖了几个星期。抱歉各位的支持。我不定期上网的,有空才写,十分抱歉。网友提问,抽空我集中回答。但是心有余而力不足,承蒙大家信任,留爪留言留问题,所知所学有限!精力有限!力所不逮。照顾不到每一个人,我深感歉疚!

很多人问到“斑”的问题。

实话是,我不做祛斑霜。不敢弄。

祛斑是世界难题。医学界都未必能解决,化妆品界就更不敢妄言了。包括大牌的护肤品,至多也只说“淡斑”,而且搞不好就自砸招牌了。

『美白』和『淡斑』往往放一起。是因为它俩本质一样:解决黑色素。但几乎所有的护肤品至多也能做到一定程度的美白,却不能“靶向性”的祛斑。

前面有个网友说的很对,如果天生就黑,这父母给的基因,想变白雪公主很难。有所谓全身“漂白”的方法,我个人不建议,因为你的身体原本有它自己的平衡,人为的改变肯定有副作用。依我看,皮肤不在于黑或者白,重要的是光泽。那有人还专门美黑呢。不过皮肤发黄的要注意了,但去黄气是另一个概念。

长斑,其实就是黑色素代谢不良。黑色素细胞是在我们人体黑色素小体里合成的,酪氨酸被酪氨酸酶催化,氧化而成黑色素。大多数的黑色素会不断通过运送到表皮,随着表皮的脱落,离开人体。小部分往下走,进入循环系统代谢掉。如果皮肤微循环差(也就是中医说的气血不通),它们就不能及时排出,于是聚集在皮肤里,形成了色斑。

长斑的人要注意两个:1,防晒;2,平衡内分泌。绝大多数的斑都是这两者之一,或者两原因交互作用引起。

晒斑还好说,因为晒斑多数在表皮,比较浅,一般通过酸碱烧伤打破细胞环境平衡,老旧细胞脱落,包括黑色素细胞。最常见的是果酸焕肤,美容院也有,很多护肤品也有这种功效。比较普遍使用而且见效较快的是使用维甲酸、氢醌(对苯二酚)复合美白。我看最近有人说氢醌是最有效的美白产品。但一个问题是,这种成分的安全性还存在一定的争议,常见非处方药中规定氢醌的最高含量是2%,处方药则能达到4%,但是即使是4%的氢醌溶液也无法深入皮肤真皮的中下层进行美白。另一个问题是果酸、氢醌属于刺激性较强的物质,这种复合美白配方中一般都会添加皮质酮(一种激素)来增强皮肤的耐受性。很多大牌也常见这种配方,也因此经常受到诟病。我个人并不推荐。刚才说酸碱烧伤,果酸可以焕肤,其实碱也能焕肤。以前美容院常用一种美白纸巾,PH值达到10.5,强碱也能烧伤皮肤,让老旧皮肤坏死脱落,新生皮肤长出来,是为“换肤”。皮厚的人可以冒险一试,幸运的能够修复过来,新皮长出来变小白兔。敏感皮的就不要冒险毁容了。

深层的斑就复杂了。所谓的肝斑、肾斑,一般就这种,在皮肤的深层。外用护肤品根本无能为力,就算是有的护肤品勉为其难的拔掉了这些斑,也肯定是用了违禁品,而且都是暂时性的,那些斑就像毒蘑菇,拔了还长。某些子宫肌瘤治不断根也跟这个是一理。对于这种斑必须配合内分泌的治疗。中医里说“致气血运行不畅,皮肤失养而生色斑”。我个人建议找中医看看,还有饮食和生活必须调理。其实你生活健康了,脸上是不会乱长东西的。检讨一下,是不是情绪不稳、作息黑白颠倒、乱吃东西、吃了激素类药物(包括避孕药)。。。?很多年前,看报刊上倡导一种“自然疗法”,就是不吃药,好好吃饭、好好睡觉,正常的生活,“无为而治”,最后什么病都好了。有一定道理。

外用祛斑的。化妆品这块没有特别好的办法。外用的中药倒是可以考虑。某些中药本身是很强的美白功效,它们很多都以“白”字开头,但护肤品不能随便用它们。不过,还是要配合内调。外用内服的一起用。不生气,不抑郁,不熬夜,不失眠。少食生冷,少食油腻(我们中国人是草食动物,先天阳气较西方人弱,生冷油腻对脾胃都不好)。你看那有道行的老中医肯定都是鹤发童颜。好皮肤是养出来的。

要美白祛斑,护肤这块你需要做的一是防晒。不光是晒斑要防晒,黄褐斑也要防晒,因为紫外线能使酪氨酸酶活性增强。二是清洁彻底。不正确使用护肤品或者洁面、卸妆不彻底,都有可能导致色素沉积。因此涂了防晒霜或化了妆,一定要洗干净。

此外,美白祛斑口服的,一是补充抗氧化类,像维生素C,A,E,最好食补。还有葡萄籽,原花青素,可以考虑。这些也都是个辅助作用。高兴就吃点儿。别实指着。另外,前面很多次说到胶原蛋白,的确有人吃了,斑能够淡化甚至祛除。这里我说下,胶原蛋白是这些年炒出来的概念,不过很多人吃了的确管用。但它不是药,可以归为食补吧,保健“食”品。有条件的可以尝试。

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